涼州之外，除了「人煙撲地桑柘稠」 的富饒之地，「車馬相交錯，歌吹日縱橫」的 西北 商埠重鎮，更是烽火長城的歷史延綿，與400年龜城的前世今生，深入黃河 石林 的驢車，拉不走回不去的鄉愁，卻是只緣身在此山中的無盡想象。
從蘭州一路開過去，耗時近兩個小時，可惜天公不作美，從陰云密布到雪花紛飛。紅城鎮和大多數的北方小鎮一樣，少了些煙火氣，看起來像是關門閉戶，但生活的日常卻又有條不紊。感恩寺近小鎮的盡頭，可見標識，但岔路很隱蔽，一不注意就會開過。蜿蜒的小路延伸到小鎮深處，直到紅墻之外，便是感恩寺，寺前有個小型停車場。
離開永登繼續北上，雪也越下越大，就連高速路兩旁的小山也都成了銀色世界，只是視線也越來越差，連綿的群山幾乎都掩映在云層之中。心里難免有些擔心，因為心念念的馬牙雪山就要到了，只是可能無緣一見。
邂逅河西走廊的小巴松措。
自駕可以一直開到水庫的壩上，當地也在打造網紅景點，有特色民宿、有風車小道還有打卡的拍照點，不過即便是清明小長假，這里也完全沒有人，循著湖邊的清風，走起來也是蠻愜意，隔著湖水還能看到對面的天梯山石窟。
原來海藏寺所在的片區正在打造海藏濕地公園，目之所及到處都是工地，就剩海藏寺孤零零的矗立在一片狼藉中。當時想著肯定遭了，海藏寺多半沒有開放，結果一路飛奔過去，寺廟竟然正常開放，也是小激動一把。
海藏寺歷代都有增建修葺，元朝時藏傳佛教 薩迦 派第四代祖師薩班借到涼州之機，捐資擴建修繕了海藏寺等涼州四大寺，成為藏傳佛教寺院。如今所見大部分建筑都是清光緒時重建，寺內建筑和布局似乎已經漢化，基本看不出是藏傳佛教寺院。不過在游覽過程，倒是碰見幾個藏族模樣的僧眾在此朝拜，看來海藏寺在藏區還是有一定的影響力。
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